LG OLED 2020: BX, CX, GX, RX y ZX (8K)

Es tan sencillo como simple. TED (connecTEDDD) te lo dice literalmente:

When you adjust for Contrast, you have to allow ''headroom aka WTW or up to 109%'' and not clip to 235 (100% Reference White)



Ten en cuenta que estamos, nada más y nada menos, que en la sala de calibración de Avsforum, que es el foro de calibración más importante del mundo donde se reúnen lo mejores calibradores americanos y profesionales de la industria. Y ahí las cosas no se dicen, se demuestran!

Pero si no tienes bastante aquí tienes la recomendación de estamentos como la propia THX o ISF (imaging science foundation)

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Yo entiendo que por ahí hay mucha desinformación, especialmente por parte de una persona que hace guías y que sistemáticamente desinforma desde los foros en los que participa e incluso a su grupo de Telegram, que es como la meme de este vídeo, igualito (obviamente es una broma):


Y sobre lo que comentas (que también lo afirma esa persona,) fácilmente te voy a demostrar con números, que es como se demuestran las cosas, que no es así, aunque otra cosa es que comprendas las matemáticas de las que voy a hablar, pero aún así, voy a intentarlo.

Si teniendo la luz oled a 50, incrementas el contraste, obviamente la imagen va a ganar en punch, pues estás incrementando un parámetro que incide directamente en la forma en que percibimos la imagen, aunque las consecuencias en la imagen sean negativas en cuanto a exactitud se refiere.

Si hemos ajustado la tele a 120 nits, por poner un ejemplo, y añadas unos clics adicionales desde el control de contraste, en lugar de 120 nits tendrás más, pongamos... 135 nits, pero para eso no hace falta subir el contraste, subes la luz oled, aumenta la salida de luz, e igualmente vas a tener esa percepción de mayor punch e impacto, pues la imagen será más dinámica debido al incremento experimentado por haber aumentado la salida de luz del TV, y además lo hará sin las consecuencias negativas que mediante el otro procedimiento. Me explico:

A esto, el Sr al que me refiero más arriba, dice que no, que no es así porque de la primera forma incrementa el contraste, o sea, las diferencias entre el oscuro y el blanco, y subiendo la luz oled lo que se hace es aumentar la luz general en toda la imagen, no el contraste. Pero esto en si mismo es un disparate, una falacia, porque sencillamente no sabe de calibración ni como actúan las curvas de gamma ni la función que tienen, que matemáticamente indica el valor de (Y) luz/brillo que ha de tener cada nivel digital de estímulo de vídeo DE LA ESCALA DE GRISES, lo que antiguamente a nivel análogo se llamaba IRE, pero que ahora en digital se llama estímulo. O sea, si yo quiero una imagen con punch a 150 nits, por poner un ejemplo, lo hago dejando el contraste a 85, que permite toda la expansión dinámica del rango digital de vídeo hasta 253 (109% Super White) por las razones obvias que detalla TED, y subo la luz oled hasta obtener el brillo deseado. Y si después la curva de gamma entre el 100% de blanco y el primer nivel de gris inmediatamente por encima de negro, es perfecta a todos sus niveles, el contraste será perfecto y la imagen precisa, por lo tanto, pretender argumentar que hay que subir el contraste para obtener más punch y contraste, no es más que un disparate que no se sostiene sin fundamente alguno, por la sencilla razón de que si tienes una gamma perfecta y subes el contraste, la curva de gamma caerá, bajara en los estímulos más brillantes próximos al 100% del blanco, lo cual provocará que las imágenes más brillantes ofrezcan unos blancos algo más solapados entre ellos porque la curva de gamma en su parte más brillante ya no será tan precisa, sino que cederá, caerá, y esos blancos aunque NO recortados mostrarán menos diferencias entre ellos pareciendo más planos, como por ejemplo un cielo brillante nublado, y esto no es mejor ni para la imagen ni para el contraste...y mucho menos para la calibración precisa de la TV.

Otra cosa son los plasmas, que eran dispositivos con poca salida de luz y que no tenían ningún control de luz de fondo como la luz oled de las OLED que regula la salida de luz del panel. Los plasmas eran teles que no disponían de ese control, por lo que lo único que tenías a tu disposición era el control de contraste, y encima eran teles no especialmente brillantes que a duras penas algunas llegaban a los 100 nits. En estos casos sí que había que subir el contraste haciendo clipping hasta solo las barras 235, pues no había otra forma de llegar a los 100 nits ni otra forma de incrementar la salida de luz de las pantallas, por eso muchas guías antiguas de hace años recomendaban subir el contraste hasta 235, pero eso ya es historia, ahora estamos en otra época con displays que superan sin despeinarse los 100, 200, 300 e incluso más nits en SDR, por lo que obtener la salida de luz deseada se puede conseguir sin ningún problema, por lo que ya no hace falta tocar el control de contraste si no es necesario, ni tampoco hace falta ya recortar el super blanco 109%, que por seguridad y las razones que detalla TEd es recomenable respetar. Yo creo que hay gente que sigue anclada en el pasado, de procedimientos arcaicos, caducos, que no entienden como funciona esto y que por eso siguen recomendado maneras de proceder totalmente improcedentes. Quizá si en lugar de desinformar tanto dedicara su tiempo a estudiar y reciclarse, mejor le iría a él y a todos a los que desgraciadamente desinforma por hacerle caso.

saludos
Me saco el sombrero Calibrador , muchísimas gracias por tomarte tantas molestias por explicarlo de esa forma tan clarificadora.
Yo personalmente siempre he mantenido el contraste a 85 pues siempre he pensado que si LG lo establece así será por algún motivo.
Ahora sí entiendo lo de la curva gamma y porque es importante mantenerlo así para que siga siendo lo más plana posible.
Esta claro que en un oled donde el contraste es siempre infinito , no tiene sentido subir el contraste y que por hacerlo no tendremos más contraste , más bien perjudicamos otros aspectos de la imagen.
Mil gracias.
 
Es tan sencillo como simple. TED (connecTEDDD) te lo dice literalmente:

When you adjust for Contrast, you have to allow ''headroom aka WTW or up to 109%'' and not clip to 235 (100% Reference White)



Ten en cuenta que estamos, nada más y nada menos, que en la sala de calibración de Avsforum, que es el foro de calibración más importante del mundo donde se reúnen lo mejores calibradores americanos y profesionales de la industria. Y ahí las cosas no se dicen, se demuestran!

Pero si no tienes bastante aquí tienes la recomendación de estamentos como la propia THX o ISF (imaging science foundation)

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Yo entiendo que por ahí hay mucha desinformación, especialmente por parte de una persona que hace guías y que sistemáticamente desinforma desde los foros en los que participa e incluso a su grupo de Telegram, que es como la meme de este vídeo, igualito (obviamente es una broma):


Y sobre lo que comentas (que también lo afirma esa persona,) fácilmente te voy a demostrar con números, que es como se demuestran las cosas, que no es así, aunque otra cosa es que comprendas las matemáticas de las que voy a hablar, pero aún así, voy a intentarlo.

Si teniendo la luz oled a 50, incrementas el contraste, obviamente la imagen va a ganar en punch, pues estás incrementando un parámetro que incide directamente en la forma en que percibimos la imagen, aunque las consecuencias en la imagen sean negativas en cuanto a exactitud se refiere.

Si hemos ajustado la tele a 120 nits, por poner un ejemplo, y añadas unos clics adicionales desde el control de contraste, en lugar de 120 nits tendrás más, pongamos... 135 nits, pero para eso no hace falta subir el contraste, subes la luz oled, aumenta la salida de luz, e igualmente vas a tener esa percepción de mayor punch e impacto, pues la imagen será más dinámica debido al incremento experimentado por haber aumentado la salida de luz del TV, y además lo hará sin las consecuencias negativas que mediante el otro procedimiento. Me explico:

A esto, el Sr al que me refiero más arriba, dice que no, que no es así porque de la primera forma incrementa el contraste, o sea, las diferencias entre el oscuro y el blanco, y subiendo la luz oled lo que se hace es aumentar la luz general en toda la imagen, no el contraste. Pero esto en si mismo es un disparate, una falacia, porque sencillamente no sabe de calibración ni como actúan las curvas de gamma ni la función que tienen, que matemáticamente indica el valor de (Y) luz/brillo que ha de tener cada nivel digital de estímulo de vídeo DE LA ESCALA DE GRISES, lo que antiguamente a nivel análogo se llamaba IRE, pero que ahora en digital se llama estímulo. O sea, si yo quiero una imagen con punch a 150 nits, por poner un ejemplo, lo hago dejando el contraste a 85, que permite toda la expansión dinámica del rango digital de vídeo hasta 253 (109% Super White) por las razones obvias que detalla TED, y subo la luz oled hasta obtener el brillo deseado. Y si después la curva de gamma entre el 100% de blanco y el primer nivel de gris inmediatamente por encima de negro, es perfecta a todos sus niveles, el contraste será perfecto y la imagen precisa, por lo tanto, pretender argumentar que hay que subir el contraste para obtener más punch y contraste, no es más que un disparate que no se sostiene sin fundamente alguno, por la sencilla razón de que si tienes una gamma perfecta y subes el contraste, la curva de gamma caerá, bajara en los estímulos más brillantes próximos al 100% del blanco, lo cual provocará que las imágenes más brillantes ofrezcan unos blancos algo más solapados entre ellos porque la curva de gamma en su parte más brillante ya no será tan precisa, sino que cederá, caerá, y esos blancos aunque NO recortados mostrarán menos diferencias entre ellos pareciendo más planos, como por ejemplo un cielo brillante nublado, y esto no es mejor ni para la imagen ni para el contraste...y mucho menos para la calibración precisa de la TV.

Otra cosa son los plasmas, que eran dispositivos con poca salida de luz y que no tenían ningún control de luz de fondo como la luz oled de las OLED que regula la salida de luz del panel. Los plasmas eran teles que no disponían de ese control, por lo que lo único que tenías a tu disposición era el control de contraste, y encima eran teles no especialmente brillantes que a duras penas algunas llegaban a los 100 nits. En estos casos sí que había que subir el contraste haciendo clipping hasta solo las barras 235, pues no había otra forma de llegar a los 100 nits ni otra forma de incrementar la salida de luz de las pantallas, por eso muchas guías antiguas de hace años recomendaban subir el contraste hasta 235, pero eso ya es historia, ahora estamos en otra época con displays que superan sin despeinarse los 100, 200, 300 e incluso más nits en SDR, por lo que obtener la salida de luz deseada se puede conseguir sin ningún problema, por lo que ya no hace falta tocar el control de contraste si no es necesario, ni tampoco hace falta ya recortar el super blanco 109%, que por seguridad y las razones que detalla TEd es recomenable respetar. Yo creo que hay gente que sigue anclada en el pasado, de procedimientos arcaicos, caducos, que no entienden como funciona esto y que por eso siguen recomendado maneras de proceder totalmente improcedentes. Quizá si en lugar de desinformar tanto dedicara su tiempo a estudiar y reciclarse, mejor le iría a él y a todos a los que desgraciadamente desinforma por hacerle caso.

saludos
Si mantenemos el contraste en 85 y el brillo en 50 en todos los tipos de contenidos SDR que luz oled recomendáis para ver los contenidos por el día (en una sala mediadamente iluminada) y qué luz oled para ver contenidos casi o totalmente a oscuras ¿?
 
Yo tengo tres presets para SDR.

FILMMAKER calibrado a estudio con gamma 2.4 y luz oled a 32 (100 nits) que es muy oscuro, por lo que solo es recomendable para un uso de entorno oscuro propio de cine en casa.

Habitacion oscura ISF con gamma 24 y luz oled 40 (120 nits), para lo mismo que filmmaker pero no tan oscuro.

Habitacion brillante con gamma 2.2 y luz oled a 50 (140 nits), para sala de estar iluminada pero no en exceso.

A partir de ahí sí se está en una sala excesivamente iluminada, se puede incrementar todavía más la luz oled (60 por ejemplo) e incluso bajar la gamma más hasta 1.9 para combatir la luz ambiental de la sala.

El SDR al estar basado en especificaciones relativas te permite una flexIbilidad que el HDR no permite a la hora de ir adecuando la salida de luz de la TV y su respuesta gamma a las características ambientales de nuestra sala, pudiendo configurar la TV con varios presets que se adapten a nuestras necesidades.

La producción de luz del panel en SDR, como he dicho, es muy flexible, por lo que podréis ir experimentado entre 30 y 60 o incluso algo más en función de lo que veáis y las condiciones ambientales de la sala, entendiendo que para ver películas en un entorno de cine en casa oscuro la norma indica que lo más apropiado es a 100 nits, que sin calibrar estará entorno a 27/28 y calibrado a unos 32.
 
Cierto, yo lo hice así. Si no me equivoco es igual para todos los modelos.
Sí cambia un poco el menú, o sea, para quitar el ASBL en la C9 hay que ir a la opción 13 y en la CX está en la opción 12.
Buenas.
Hoy he comprobado que en mi Cx está en opción 12 y al decir tocinillo que estava en la 13 he pensado que la explicación era antigua y no he echo nada.
Se recomienda poner en off en la LG Cx igualmente?
Gracias
 
Buenas.
Hoy he comprobado que en mi Cx está en opción 12 y al decir tocinillo que estava en la 13 he pensado que la explicación era antigua y no he echo nada.
Se recomienda poner en off en la LG Cx igualmente?
Gracias

Sí, efectivamente. Yo también lo he hecho y creo recordar que era el 13 en lugar del 12 o al revés, pero al final es lo mismo.
 
Si mantenemos el contraste en 85 y el brillo en 50 en todos los tipos de contenidos SDR que luz oled recomendáis para ver los contenidos por el día (en una sala mediadamente iluminada) y qué luz oled para ver contenidos casi o totalmente a oscuras ¿?
Tengo una 65CX desde hace dos semanas, para ver la TDT (modo cine) tengo la luz led a 60, también depende lo que esté viendo, si es cine lo bajo a 40, por la noche incluso menos, como indicativo fíjate que el modo filmmaker la tiene a 24.
 
Última edición:
Es tan sencillo como simple. TED (connecTEDDD) te lo dice literalmente:

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Ten en cuenta que estamos, nada más y nada menos, que en la sala de calibración de Avsforum, que es el foro de calibración más importante del mundo donde se reúnen lo mejores calibradores americanos y profesionales de la industria. Y ahí las cosas no se dicen, se demuestran!

Pero si no tienes bastante aquí tienes la recomendación de estamentos como la propia THX o ISF (imaging science foundation)

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Yo entiendo que por ahí hay mucha desinformación, especialmente por parte de una persona que hace guías y que sistemáticamente desinforma desde los foros en los que participa e incluso a su grupo de Telegram, que es como la meme de este vídeo, igualito (obviamente es una broma):


Y sobre lo que comentas (que también lo afirma esa persona,) fácilmente te voy a demostrar con números, que es como se demuestran las cosas, que no es así, aunque otra cosa es que comprendas las matemáticas de las que voy a hablar, pero aún así, voy a intentarlo.

Si teniendo la luz oled a 50, incrementas el contraste, obviamente la imagen va a ganar en punch, pues estás incrementando un parámetro que incide directamente en la forma en que percibimos la imagen, aunque las consecuencias en la imagen sean negativas en cuanto a exactitud se refiere.

Si hemos ajustado la tele a 120 nits, por poner un ejemplo, y añadas unos clics adicionales desde el control de contraste, en lugar de 120 nits tendrás más, pongamos... 135 nits, pero para eso no hace falta subir el contraste, subes la luz oled, aumenta la salida de luz, e igualmente vas a tener esa percepción de mayor punch e impacto, pues la imagen será más dinámica debido al incremento experimentado por haber aumentado la salida de luz del TV, y además lo hará sin las consecuencias negativas que mediante el otro procedimiento. Me explico:

A esto, el Sr al que me refiero más arriba, dice que no, que no es así porque de la primera forma incrementa el contraste, o sea, las diferencias entre el oscuro y el blanco, y subiendo la luz oled lo que se hace es aumentar la luz general en toda la imagen, no el contraste. Pero esto en si mismo es un disparate, una falacia, porque sencillamente no sabe de calibración ni como actúan las curvas de gamma ni la función que tienen, que matemáticamente indica el valor de (Y) luz/brillo que ha de tener cada nivel digital de estímulo de vídeo DE LA ESCALA DE GRISES, lo que antiguamente a nivel análogo se llamaba IRE, pero que ahora en digital se llama estímulo. O sea, si yo quiero una imagen con punch a 150 nits, por poner un ejemplo, lo hago dejando el contraste a 85, que permite toda la expansión dinámica del rango digital de vídeo hasta 253 (109% Super White) por las razones obvias que detalla TED, y subo la luz oled hasta obtener el brillo deseado. Y si después la curva de gamma entre el 100% de blanco y el primer nivel de gris inmediatamente por encima de negro, es perfecta a todos sus niveles, el contraste será perfecto y la imagen precisa, por lo tanto, pretender argumentar que hay que subir el contraste para obtener más punch y contraste, no es más que un disparate que no se sostiene sin fundamente alguno, por la sencilla razón de que si tienes una gamma perfecta y subes el contraste, la curva de gamma caerá, bajara en los estímulos más brillantes próximos al 100% del blanco, lo cual provocará que las imágenes más brillantes ofrezcan unos blancos algo más solapados entre ellos porque la curva de gamma en su parte más brillante ya no será tan precisa, sino que cederá, caerá, y esos blancos aunque NO recortados mostrarán menos diferencias entre ellos pareciendo más planos, como por ejemplo un cielo brillante nublado, y esto no es mejor ni para la imagen ni para el contraste...y mucho menos para la calibración precisa de la TV.

Otra cosa son los plasmas, que eran dispositivos con poca salida de luz y que no tenían ningún control de luz de fondo como la luz oled de las OLED que regula la salida de luz del panel. Los plasmas eran teles que no disponían de ese control, por lo que lo único que tenías a tu disposición era el control de contraste, y encima eran teles no especialmente brillantes que a duras penas algunas llegaban a los 100 nits. En estos casos sí que había que subir el contraste haciendo clipping hasta solo las barras 235, pues no había otra forma de llegar a los 100 nits ni otra forma de incrementar la salida de luz de las pantallas, por eso muchas guías antiguas de hace años recomendaban subir el contraste hasta 235, pero eso ya es historia, ahora estamos en otra época con displays que superan sin despeinarse los 100, 200, 300 e incluso más nits en SDR, por lo que obtener la salida de luz deseada se puede conseguir sin ningún problema, por lo que ya no hace falta tocar el control de contraste si no es necesario, ni tampoco hace falta ya recortar el super blanco 109%, que por seguridad y las razones que detalla TEd es recomenable respetar. Yo creo que hay gente que sigue anclada en el pasado, de procedimientos arcaicos, caducos, que no entienden como funciona esto y que por eso siguen recomendado maneras de proceder totalmente improcedentes. Quizá si en lugar de desinformar tanto dedicara su tiempo a estudiar y reciclarse, mejor le iría a él y a todos a los que desgraciadamente desinforma por hacerle caso.

saludos
Chapó señor @calibrador

Y aunque enseñe este post, las fotos de ISF, los escritos de varios ISF II o incluso coloristas o directores de fotografía y similares (hay un par trabajando en THX, etc), ese señor seguirá igual de cabezón diciendo que no es así porque lo dice él. Y varios cientos de personas siguiendo sus consejos.

El problema no está en equivocarse, que esto está en continua evolución y siempre se encuentran nuevas cosas. El problema está en no reconocer cuando uno se equivoca. Hablamos del señor actpower, efectivamente.

Un saludo.
 
Hola familia, tengo una duda a ver si alguien sabe porque me ocurre esto. Uso la tele básicamente para jugar a la XBOX one X y a la PS5. Ambas las tengo calibrada según los parámetros facilitados en esta página. Pues bien al usar los aripods sincronizados con la TV no me deja usar el modo de imagen JUEGO hdr y cambia automáticamente a Estándar. Solo me pasa con la PS5, por cierto es una CX y está actualizado al último firm. Gracias
A mi me pasaba lo mismo con los Beats Solo pro que tengo, al final tuve que comprarme los Pulse y funcionan genial
 
Muy buenas a tod@s. Os llevo siguiendo en la sobra desde hace ya bastantes meses y ayer por fin me uní al “club OLED” (en concreto el 65CX). Por lo tanto, lo primero es agradeceros a tod@s vuestras explicaciones y vivencias ya que me han aclarado innumerables dudas y me han ayudado muchísimo. Y también comentaros que, aunque me encanta el “mundillo” de las tecnologías y en este caso audiovisual, estoy muy muy verde, por lo que agradecería vuestra paciencia y comprensión.

Como comentaba, ayer por la tarde me llegó el panel y tras ponerle los ajustes aquí indicados (para TDT, SDR, HDR10 y DV) y siguiendo las indicaciones de “los primeros pasos”, la use unas 4 horas y la apagué para que hiciese su ciclo corto. Hoy he hecho lo mismo un par de veces (4h por la mañana y apagado y lo mismo por la tarde). La experiencia hasta entonces me daba buenas vibraciones ya que lo que vi me gustó mucho...

Tras esto, me he armado de valor y le he pasado los patrones. Y la verdad es que estoy bastante contento, visto lo visto... pero como digo, no tengo mucha idea y me gustaría saber vuestra opinión.

También quería comentaros que tras una primera exploración parecía no tener ningún pixel defectuoso... pero lo volví a mirar y encontré uno. Pero no se realmente cual es su problema ya que solo se me ve con el patrón magenta. Ni con el verde, ni en los de gris o blanco se nota nada.
Aun no le he pasado el ciclo de compensación largo. Como lo veis en las fotos? Aceptable? Creéis que debería pasarle el ciclo largo a ver si “espabila” ese pixel?
Disculpad por el tocho y de nuevo, muchas gracias a tod@s.

Salu2.
 

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Teniendo una uniformidad dentro de lo que cabe, correcta (por ahí se ve cada panel que es para echarse a temblar), yo no pasaría ningún ciclo de gordo.

Yo esa tele la veo bien de uniformidad, así que a disfrutarla!
 
Teniendo una uniformidad dentro de lo que cabe, correcta (por ahí se ve cada panel que es para echarse a temblar), yo no pasaría ningún ciclo de gordo.

Yo esa tele la veo bien de uniformidad, así que a disfrutarla!
Muchas gracias por tu rapida respuesta, calibrador.
Comentaba lo del ciclo largo más por el pixel ese que por la uniformidad. No se porque pensaba que que quizás el reparador podría ayudar con eso. O quizas intentarlo con alguna otra herramienta para despertar ese pixel, ya que tiene pinta de estar atascado más muerto... no se, como solo se me ve en magenta.

Pero vaya... te voy a hacer caso y desde ya voy a dedicarme solo a disfrutarla (de primeras estuve apunto de ni pasarle los patrones, pero soy demasiado paranoico). Hoy le voy a enchufar la series x por primera vez, que tengo ganas de comprobar como se ve el RDR2 en 4K y demás (vengo de una Panasonic TX-L 47 DT 50E). Y este finde probaré el Forza... siempre con precaución y no más de hora u hora y media.

Muchas gracias de nuevo por tus consejos.
Salu2.
 
Yo tengo tres presets para SDR.

FILMMAKER calibrado a estudio con gamma 2.4 y luz oled a 32 (100 nits) que es muy oscuro, por lo que solo es recomendable para un uso de entorno oscuro propio de cine en casa.

Habitacion oscura ISF con gamma 24 y luz oled 40 (120 nits), para lo mismo que filmmaker pero no tan oscuro.

Habitacion brillante con gamma 2.2 y luz oled a 50 (140 nits), para sala de estar iluminada pero no en exceso.

A partir de ahí sí se está en una sala excesivamente iluminada, se puede incrementar todavía más la luz oled (60 por ejemplo) e incluso bajar la gamma más hasta 1.9 para combatir la luz ambiental de la sala.

El SDR al estar basado en especificaciones relativas te permite una flexIbilidad que el HDR no permite a la hora de ir adecuando la salida de luz de la TV y su respuesta gamma a las características ambientales de nuestra sala, pudiendo configurar la TV con varios presets que se adapten a nuestras necesidades.

La producción de luz del panel en SDR, como he dicho, es muy flexible, por lo que podréis ir experimentado entre 30 y 60 o incluso algo más en función de lo que veáis y las condiciones ambientales de la sala, entendiendo que para ver películas en un entorno de cine en casa oscuro la norma indica que lo más apropiado es a 100 nits, que sin calibrar estará entorno a 27/28 y calibrado a unos 32.
@calibrador
El resto de settings (Brillo máximo, gradación suave, contraste dinámico, Super resolution...) en cada modo de imagen que utilizas para SDR los tienes como en los últimos settings de tocinillo o como vienen predeterminados por LG ¿?

Para TDT utilizas estos 3 mismos modos que para SDR de Netflix, Amazon... ¿?

Saludos,
 
@calibrador
El resto de settings (Brillo máximo, gradación suave, contraste dinámico, Super resolution...) en cada modo de imagen que utilizas para SDR los tienes como en los últimos settings de tocinillo o como vienen predeterminados por LG ¿?

Para TDT utilizas estos 3 mismos modos que para SDR de Netflix, Amazon... ¿?

Saludos,

Brillo máximo para SDR deshabilitada. Gradación suave es una opción que paliará sutilmente la posterización, pero también lo hará a expensas de algo de detalle, por lo que es una opción que yo solo utilizo para streaming, que son los contenidos más propensos a mostrar artefactos de compresión, pero que es igualmente válida si se quieren gradaciones algo más suaves, así que va al gusto. Contraste dinámico apagado. Súper resolución apagada, pero si se quiere añadir algo de relieve en contenidos de baja resolución o muy degradados, pues se puede experimentar a ver qué tal, o sea, hay cosas que tampoco pasa nada porque se prueben, porque de lo que se trata es de que estemos contentos con la TV, y no de por seguir rigurosamente unas recomendaciones que no nos guste la imagen que nos está ofreciendo una tele que tanto nos ha costado. No sé si me explico.

Los presets míos SDR, en los que lo único que cambia es la gamma y luz oled, los utilizo en función de la luminosidad o ambiente de visualización de la sala, no del contenido, ya sea Netflix, TDT, D+ o Prime, ya que las normas son las mismas para todos, o sea, si hablamos de SD HD, la norma es la misma y lo único que cambia es el entorno de visualización, y ahí ya elijo el presets más adecuado, que si es habitación oscura, en ese caso utilizo mi preset de estudio FILMMAKER o ISF dark room. Es lo bueno del SDR, que permite distintos presets en función de las condiciones ambientales de la sala.

HDR10 y DV al no estar basados en un estándar relativo, sino absoluto, no permite la misma flexibilidad que el SDR, por lo que para ceñirse a las normas y ver correctamente esta clase de contenido de manera rigurosa deberemos estar en un entorno propio de cine en casa oscuro dedicado a TVs, y los presets Cine para DV o Cine y FILMMAKER para HDR10 con DTM apagado seria lo más rigurosamente fiel a la norma si estamos en un ambiente oscuro propio de home cinema, pero también se puede poner DTM en on, que mapea dinámicamente como hacen otras teles, solo que aquí existe la posibilidad de apagar en función de nuestros gustos, pero lo más fiel es siempre tratar de apagar cualquier tipo de mapping, ya sea estático o dinámico. Y ya si se quiere ver HDR10 o DV en un ambiente más luminoso, pues no queda otra que DV IQ o Cine en casa, que rompen la curva HDR PQ modificando el contraste y detalle en función del algoritmo o sensor de luz IQ
 
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Brillo máximo para SDR deshabilitada. Gradación suave es una opción que paliará sutilmente la posterización, pero también lo hará a expensas de algo de detalle, por lo que es una opción que yo solo utilizo para streaming, que son los contenidos más propensos a mostrar artefactos de compresión, pero que es igualmente válida si se quieren gradaciones algo más suaves, así que va al gusto. Contraste dinámico apagado. Súper resolución apagada, pero si se quiere añadir algo de relieve en contenidos de baja resolución o muy degradados, pues se puede experimentar a ver qué tal, o sea, hay cosas que tampoco pasa nada porque se prueben, porque de lo que se trata es de que estemos contentos con la TV, y no de por seguir rigurosamente unas recomendaciones que no nos guste la imagen que nos está ofreciendo una tele que tanto nos ha costado. No sé si me explico.

Los presets míos SDR, en los que lo único que cambia es la gamma y luz oled, los utilizo en función de la luminosidad o ambiente de visualización de la sala, no del contenido, ya sea Netflix, TDT, D+ o Prime, ya que las normas son las mismas para todos, o sea, si hablamos de SD HD, la norma es la misma y lo único que cambia es el entorno de visualización, y ahí ya elijo el presets más adecuado, que si es habitación oscura, en ese caso utilizo mi preset de estudio FILMMAKER o ISF dark room. Es lo bueno del SDR, que permite distintos presets en función de las condiciones ambientales de la sala.

HDR10 y DV al no estar basados en un estándar relativo, sino absoluto, no permite la misma flexibilidad que el SDR, por lo que para ceñirse a las normas y ver correctamente esta clase de contenido de manera rigurosa deberemos estar en un entorno propio de cine en casa oscuro dedicado a TVs, y los presets Cine para DV o Cine y FILMMAKER para HDR10 con DTM apagado seria lo más rigurosamente fiel a la norma si estamos en un ambiente oscuro propio de home cinema, pero también se puede poner DTM en on, que mapea dinámicamente como hacen otras teles, solo que aquí existe la posibilidad de apagar en función de nuestros gustos, pero lo más fiel es siempre tratar de apagar cualquier tipo de mapping, ya sea estático o dinámico. Y ya si se quiere ver HDR10 o DV en un ambiente más luminoso, pues no queda otra que DV IQ o Cine en casa, que rompen la curva HDR PQ modificando el contraste y detalle en función del algoritmo o sensor de luz IQ
Permiteme hacerte una pregunta porque llevo detrás de la respuesta desde Septiembre y creo que tu me la podrás resolver, para el descodificador de Movistar + que settings me aconsejas teniendo en cuanta que en ocasiones veo canales de tdt. Un saludo a todos los del foro sois increíbles :)
 
Permiteme hacerte una pregunta porque llevo detrás de la respuesta desde Septiembre y creo que tu me la podrás resolver, para el descodificador de Movistar + que settings me aconsejas teniendo en cuanta que en ocasiones veo canales de tdt. Un saludo a todos los del foro sois increíbles :)

Pues tienes en el foro los settings de Javier, que como punto de partida te van a ir de lujo.


Después la luz oled pues ya te la pones a tu gusto en función de tu sala, entendiendo que para un entorno luminoso pero no excesivamente, una luz oled alrededor de 50/60 te podría ir bien junto a una curva de gamma 2.2.

La guía de AVPasion es una base sólida para tomarla como referencia a partir de la cual podremos ir tocando alguna cosita en función de nuestra sala y necesidades. Y como también tenéis una explicación muy detallada acerca de lo que es cada cosa y cómo esta afecta a la imagen, pues no tendréis que tocar nada que primero no sepáis lo que es o cómo va a afectar a la imagen.
 
Pues tienes en el foro los settings de Javier, que como punto de partida te van a ir de lujo.


Después la luz oled pues ya te la pones a tu gusto en función de tu sala, entendiendo que para un entorno luminoso pero no excesivamente, una luz oled alrededor de 50/60 te podría ir bien junto a una curva de gamma 2.2.

La guía de AVPasion es una base sólida para tomarla como referencia a partir de la cual podremos ir tocando alguna cosita en función de nuestra sala y necesidades. Y como también tenéis una explicación muy detallada acerca de lo que es cada cosa y cómo esta afecta a la imagen, pues no tendréis que tocar nada que primero no sepáis lo que es o cómo va a afectar a la imagen.
Jo, muchas gracias :) así haré
 
Brillo máximo para SDR deshabilitada. Gradación suave es una opción que paliará sutilmente la posterización, pero también lo hará a expensas de algo de detalle, por lo que es una opción que yo solo utilizo para streaming, que son los contenidos más propensos a mostrar artefactos de compresión, pero que es igualmente válida si se quieren gradaciones algo más suaves, así que va al gusto. Contraste dinámico apagado. Súper resolución apagada, pero si se quiere añadir algo de relieve en contenidos de baja resolución o muy degradados, pues se puede experimentar a ver qué tal, o sea, hay cosas que tampoco pasa nada porque se prueben, porque de lo que se trata es de que estemos contentos con la TV, y no de por seguir rigurosamente unas recomendaciones que no nos guste la imagen que nos está ofreciendo una tele que tanto nos ha costado. No sé si me explico.

Los presets míos SDR, en los que lo único que cambia es la gamma y luz oled, los utilizo en función de la luminosidad o ambiente de visualización de la sala, no del contenido, ya sea Netflix, TDT, D+ o Prime, ya que las normas son las mismas para todos, o sea, si hablamos de SD HD, la norma es la misma y lo único que cambia es el entorno de visualización, y ahí ya elijo el presets más adecuado, que si es habitación oscura, en ese caso utilizo mi preset de estudio FILMMAKER o ISF dark room. Es lo bueno del SDR, que permite distintos presets en función de las condiciones ambientales de la sala.

HDR10 y DV al no estar basados en un estándar relativo, sino absoluto, no permite la misma flexibilidad que el SDR, por lo que para ceñirse a las normas y ver correctamente esta clase de contenido de manera rigurosa deberemos estar en un entorno propio de cine en casa oscuro dedicado a TVs, y los presets Cine para DV o Cine y FILMMAKER para HDR10 con DTM apagado seria lo más rigurosamente fiel a la norma si estamos en un ambiente oscuro propio de home cinema, pero también se puede poner DTM en on, que mapea dinámicamente como hacen otras teles, solo que aquí existe la posibilidad de apagar en función de nuestros gustos, pero lo más fiel es siempre tratar de apagar cualquier tipo de mapping, ya sea estático o dinámico. Y ya si se quiere ver HDR10 o DV en un ambiente más luminoso, pues no queda otra que DV IQ o Cine en casa, que rompen la curva HDR PQ modificando el contraste y detalle en función del algoritmo o sensor de luz IQ
Muchas gracias @calibrador

El rango de color lo tienes en automático, la temperatura de color en cálido 2 y las reducciones de ruido apagadas ¿?

Saludos,
 
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